Consideramos el sistema de entramado de pallets o pallet frame, tan útil porque la fase de revestimiento se hace mucho más sencilla al poder usar las propias tablas de los pallets como soporte de los revestimientos, ya sean contínuos -como un mortero de barro o de cal- o discontínuos -como un entablado de madera o unas placas de cartón yeso-
La nivelación y aplomo de los pallets debe ser bastante cuidadosa, sobre todo de cara a la instalación de algún revestimiento discontínuo porque el sistema de entramado que forman los palets nos sirve de apoyo para colocar los rastreles.
Revestimientos contínuos
Los revestimientos continuos son aquellos que se dan mediante algun tipo de "masa", y tienen un acabado monolítico. Los revestimientos contínuos naturales o ecológicos que tenemos más a mano, son los morteros de arcilla o barro mezclados con fibra (paja), los de cal y las pinturas al silicato.
Sobre un fondo de mortero de barro y paja siempre podremos añadir un acabado a base de cal que nos protegerá mejor de las inclemencias del tiempo en el caso de que se coloquen en exteriores. Para aplicarlo bastará dar una mano de "puente" con una lechada de cal, "masajeando" y manchando el barro, para que se mezcle y adhiera bien. Una vez que ha secado el puente de lechada, podremos aplicar un mortero de cal, valiéndonos de algún tipo de malla plástica o similar embebida para evitar fisuras.
Las mismas tablas de los palés, o bien los rastreles que clavemos sobre ellas, nos pueden servir como "maestras" o guías, para ayudarnos a aplicar el revestimiento correctamente aplomado.
Podremos dejar la madera de los pallets vista u oculta, según el acabado que busquemos, si bien siempre nos ayudaremos de algún tipo de malla embebida en el revestimiento para que no se nos agriete por los cambios de espesores y las discontinuidades de los materiales.
Revestimientos discontínuos
Los revestimientos discontinuos se realizan a base de piezas, que pueden
ser baldosas cerámicas, tablas de madera o placas de catón yeso. La estructura de pallet frame nos servirá de apoyo para la colocación de perfilería o rastreles de sustentación de las placas o baldosas.
En los
dibujos se muestra una solución ecológica y sostenible a base de un
entablado de madera sobre rastreles tratados de madera, con la inclusión de una manta de
lana de oveja como aislamiento térmico entre los mismos.
Para los revestimientos exteriores una excelente solución es construir una fachada ventilada y aislada mediante la colocación de un entramado sustentante a base de perfilería metálica o simples rastreles de madera, entre ellos
un aislamiento suficientemente permeable al vapor de agua (lana de
oveja, mantas de fibras de madera o cáñamo,...), y acabar con el elemento de "piel" a base de una baldosa cerámica anclada a la perfilería o tablas de madera horizontales montadas entre sí y atornilladas a rastreles de madera.
La madera deberá de ser tratada con algún lasur o protector (de poro abierto mejor) al quedar expuesta a lluvias y humedad. Para zonas con muchas precipitaciones, un alero con un vuelo generoso es una de las estrategias más utilizadas por la arquitectura vernácula para la protección de las fachadas de la lluvia.
Para aumentar la durabilidad del conjunto, todos los clavos y puntas que usemos serán inoxidables o galvanizados para evitar manchas debidas a la oxidación y la pudrición de los anclajes, porque humedad vamos a tener seguro.
Para los acabados interiores podemos optar por la colocación de un trasdosado de placas de cartón yeso ( pladur). Si el aplomado de la estructura es bueno podemos tomarlo directamente a la estructura, aunque si colocamos perfilería podremos llevar los tubos eléctricos y de fontanería por la cámara e incluso añadir un aislamiento térmico en la misma. Además, la solución de colocar el cartón yeso, nos mejorará la protección contra incendios de la estructura y el pallet frame, ya que el yeso mejora el comportamiento frente al fuego.
Presentación del nuevo Plan de Energía para Gipuzkoa, hecho público hoy por el Diputado de Medioambiente Iñaki Errazkin y la Directora de Medioambiente Ainhoa Iraola, de la que se hace eco nuestra web amiga sobre la Eficiencia energética y la Certificación energética de viviendas eficienciaenergeticaweb
Reutilizando materiales como los pallets y combinándolos con materiales que disponemos en el terreno, como la piedra y el barro, podemos construir con nuestras propias manos nuestro txoko o vivienda por muy poco dinero y con unas prestaciones similares a las de una construcción convencional.
Frente de chabola auto construida con pallets
Presentamos a continuación un adelanto del prototipo de txoko o chabola, auto construido y ecológico, reutilizando pallets y vigas de madera de secciones pequeñas y comerciales. Está basado en los sistemas "frame structure" tan frecuentes en el Norte de Europa, que empleando secciones mínimas de madera (en este caso 100x80mm para los postes centrales), resuelve la estructura de soporte y el cerramiento en un mismo sistema.
Se trata de un sistema ecológico y sostenible, ya que utiliza los mínimos recursos externos (secciones de madera mínima), reutiliza materiales de desecho (pallets) y completa la construcción con los recursos más sostenibles y económicos: la piedra y la tierra o arcilla del lugar.
Cimentación y muretes de piedra
Comenzaremos con el replanteo de los contornos y la excavación hasta encontrar el firme adecuado para levantar el cimiento o murete corrido. Este mismo nos servirá para contener el encachado y solera que preparemos en el interior, así como para separar la estructura de madera del nivel del suelo y evitar su pudrición. Una capa de "hormigón de limpieza" de unos 5-10 cm sobre el mismo suelo nos facilitará el asiento y nivelación de lo que construyamos encima.
A continuación levantaremos un muro con bloques de termo arcilla, hormigón (si es con cal mejor que con cemento), hormigón ciclópeo (hormigón mezclado con piedras grandes del propio terreno), piezas de piedra tomadas con cal, o incluso jaulas tipo gabiones rellenas de piedras y estabilizadas con algún tipo de mortero. El caso es alejar bien la madera de la humedad del terreno.
Lateral de txoko construido con pallets
Colocación de impermeabilización de capilaridad y durmientes
Sobre el muro de piedra, y previa la regularización de la superficie con algún tipo de mortero, colocaremos los durmientes de madera, convenientemente aislados de la humedad que pueda ascender por el muro (capilaridad), con alguna lámina de impermeabilizante (Caucho, tela asfáltica, PVC, etc.).
Las durmientes deberán quedar bien fijadas a la cimentación o murete para que no vuelquen y resistan esfuerzos horizontales o de succión por viento, se puede fijar dejando varillas en el muro que posteriormente se pliegan sobre la durmiente en forma de "U", o con tacos expansivos tipo "spit".
Nos preocuparemos de nivelar concienzudamente estos elementos, ya que sobre ellos descansarán los pallets con su relleno, y una ligera inclinación en la base puede cargar innecesariamente el conjunto y comprometer la estabilidad de las paredes.
Colocación de postes de madera y pallets
Sobre los durmientes se colocan los postes separados entre sí una anchura igual a la de los pallets (en este caso se trata de Europallets de 80x120cm). Estos postes se amarrarán al muro mediante eles metálicas y spits o algo similar.
Los pallets se irán fijando a los postes mediante cuñas de madera clavados o eles perforadas y así iremos levantando las paredes. Para afianzar más el conjunto, solidarizaremos el conjunto de pallets y postes con sendas vigas superiores o zunchos (también amarradas a los postes con chapas), que nos harán además la función de durmientes de apoyo para las cerchas.
El propio pallet rigidiza el conjunto de la caja, por lo que no necesita
diagonales más que para su montaje. (En las figuras faltaría rigidizar
las cerchas de madera con alguna triangulación para evitar el vuelco de
las mismas.)
El tejado se resuelve mediante cerchas de madera
El tejado se ha resuelto en este caso mediante cerchas y correas, y se ha considerado una separación de las vigas de cubierta para poder utilizar las tablas recuperadas de los pallets (separación de 40cm, 1/3 de la medida de la tabla de un pallet.
Otras soluciones de cubierta son posibles, aunque las cerchas tienen la ventaja de no transmitir esfuerzos horizontales debidos a la carga de la cubierta (y la nieve que se pudiera acumular), lo que es muy importante debido a que estos sistemas no tienen buena estabilidad frente a esfuerzos horizontales.
Los pallets como encofrado perdido de las paredes
La idea es utilizar los pallets como encofrado perdido, rellenándolo de una mezcla de barro y paja como en el sistema "quincha". El entramado de madera nos servirá también para fijar sobre el mismo ya sea directa o indirectamente (con rastreles o perfilería), tanto acabados interiores como exteriores (frisos a base de entablados de madera, pladur, tableros OSB, etc.) o con la ayuda de mallas darle un acabado con un revestimiento contínuo (Mortero de cal, morteros de arcilla o tierra y paja...).
Adición de mayor aislamiento
Por supuesto que en las cámaras formadas por la colocación de los frisos o revestimientos exteriores, podremos añadirle algún aislamiento térmico adicional si lo creemos necesario.
Sección de txoko construido con pallets
Esta solución combina la sencillez de construcción de este tipo de estructuras ligeras (frame), con el peso o masa que le añadimos mediante el relleno con tierra, barro y paja. Así conseguimos una inercia térmica del edificio que nos ayudará a almacenar el calor producido en su interior (mediante algún tipo de estufa), por más tiempo, y evitará las oscilaciones bruscas de temperaturas interiores que se dan en los edificios "ligeros" o de poca masa térmica.
Seguiremos colgando más información, imágenes y planos según vayamos avanzando este estudio.
Samba me ha pedido un pequeño espacio en el blog para ir colgando sus aventurillas y sesudas reflexiones sobre la vida y la política en general, hete aquí unas perlas en bruto del potencial de esta perrilla:
La NASA estupidifacta!
Es polítika!?
Declaraciones de Mª Dolores de Cospedal que no se cree ni mi perra
A continuación se resume el documento divulgativo sobre la gestión de los
residuos de la construcción y demolición (RCD) en el ámbito de la CAPV, publicado
en noviembre de 2013 por ihobe (Sociedad Pública de Gestión ambiental del
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco).
Recuperación de metales a partir de chatarra en Bizkaia
Residuos de la Construcción y Demolición, de problema ambiental a oportunidad de mercado (decargar aquí el pdf completo)
El documento publicado persigue por un lado, mostrar los
pasos y aprendizajes del proceso de trabajo de abordar los diferentes intereses
y problemáticas ligadas a los RCD a partir de sus principales claves.
Por otro lado, llamar la atención sobre el camino pendiente
de recorrer y cuyo desarrollo marcará el grado de éxito y de consecución de los
objetivos definidos.
Los objetivos definidos del Departamento de Medio Ambiente, son
los marcados por la unión europea de valorizar el 70% de los RCD para el año
2020.
Los residuos generados por la demolición de elementos de hormigón puede ser reciclado como árido
Las claves de implantación:
1)Entender los RCD como un problema ambiental
prioritario.
Generamos en la CAPV 900 Kg por habitante al año de RCD, (casi 400Kg más
que Residuos sólidos urbanos por habitante) con las graves consecuencias ambientales
y paisajísticas que esto supone para el entorno. Además hasta el año 2006 no se
ha realizado un control serio sobre la gestión y separación de residuos tóxicos
y contaminantes en las obras, por lo que tenemos ahora gran cantidad de suelos
y aguas contaminadas.
Vertedero incontrolado, fuente ihobe
2)Diseñar
un proceso a largo plazo y de acción continua orientado a habilitar un mercado
viable.
Para cumplir el objetivo de reutilización y reciclaje del 70% de los RCD
generados, ihobe establece unas bases de actuación, tratando de impulsar o
habilitar un mercado viable y regulado para los RCD:
Enfoque
sistémico ante un problema complejo
Proceso
participativo con los agentes implicados
Generación
de conocimiento e investigación especializada
3)Trabajar en red con los agentes implicados.
Hasta el momento han participado un
total de 95 entidades entre sociedades públicas, asociaciones y empresas, para
contrastar y tratar de aunar los diferentes intereses y posturas en torno al
objetivo perseguido.
4)Investigar
para generar conocimiento y criterio técnico.
Para transformar el residuo en materia prima y que ésta se pueda volver a
utilizar, hace falta estudiar en qué se puede reutilizar y cómo hacerlo.Para ayudar en su desarrollo por parte de los
agentes, ihobe investiga la metodología e instrumentos de solución necesarios para
los diferentes grupos de interés y participa o fomenta investigaciones en torno
al uso de los residuos. (Ver publicaciones de investigación al final del
artículo)
Ladrillos fabricados con materiales reciclados. Fuente Ihobe
5)Desarrollar una normativa de referencia y operativa.
Para garantizar la viabilidad del mercado del material procedente de los
RCD, se están modificado y dictando nuevas normativas que normalizan y regulan el
uso y características técnicas de los residuos con posibilidad de ser
reutilizados. (Ver nueva Normativa
publicada en torno a los RCD)
6)Evaluar
para mejora continua del sistema.
Como último punto, la evaluación de los avances y el análisis del resultado
de las acciones realizadas, se estudian de forma continua, para conocer el progreso de los planes
estratégicos y las nuevas vías a tomar para seguir en el buen camino.
Para
consolidar el trabajo realizado hasta el momento tras estos siete años de
andadura, la sociedad pública Ihobe identifica los siguientes retos a medio y
corto plazo:
Continuar mejorando la gestión y tasa de
reciclaje de los RCD
Continuar investigando en torno a nuevos usos
para los residuos de Construcción y demolición.
Mayor control sobre los RCD generados y su
correcta separación y gestión (aunque esto lo ve difícil por la actual
situación de recesión del sector)
Generar información de calidad y fiable
Facilitar la gestión de trámites vía tramitación
electrónica.
Mayor ejemplo de la administración integrando
criterios de compra verde en la contratación de productos y servicios.
Gráfico aumento de RCD reciclado en la CAPV. Fuente Ihobe
Guías
y Estudios publicados por Ihobe en torno a los Residuos de construcción y demolición
Herramientas
para facilitar la correcta gestión de RCD
Manual para la redacción e implantación de plan
de gestión de residuos de construcción y demolición y buenas prácticas
gremiales (Ihobe, 2012).
Aplicativo informático EHH-Aurrezten, para la
elaboración de estudios, planes e informes finales de gestión de RCD (Ihobe,
2012). Este aplicativo es útil para diversos agentes de la cadena: promotores,
constructores y Ayuntamientos.
Borrador de ordenanza marco de residuos urbanos
como apoyo a la redacción de ordenanzas municipales prescritas para el año 2013
e incluyendo la casuística de los RCD procedentes de obra menor (Ihobe, 2012 en
colaboración con el Órgano de Coordinación de Residuos del País Vasco).
Jornadas, talleres y asesoramientos expertos
para la divulgación y formación técnica sobre el nuevo marco normativo y sus
oportunidades.
Programa de formación de Empleo Verde de
Lanbide, que ha conllevado la capacitación de 40 especialistas en gestión de
RCD.
Normativa publicada en torno a los RCD y suelos contaminados en
el País Vasco
Decreto Vasco 112/2012, de
26 de junio y publicado el 3 de septiembre en el BOPV, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y
demolición en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Orden técnica del
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial de requisitos de los
áridos reciclados procedentes de RCD de próxima publicación.
Norma para el
dimensionamiento de firmes de carretera del País Vasco y sus anexos.
RD 105/2008 sobre gestión de Residuos de Construcción y Demolición
Este libro es la segunda edición del exitoso Rocket Stoves to Heat Cob Buildings, escrito
porIanto Evans y Leslie Jackson, los gurús de este tipo
de Estufas de masa térmica. El libro publicado por Cob Cottage Company, es el
texto de referencia para multitud de auto constructores de estufas eficientes y económicas
Respecto a la primera edición, se han mejorado y añadido dibujos,
descripciones y fotografías para mejorar su comprensión, y se ha ampliado y
aclarado la parte relativa a los aparejos de ladrillos. Se han añadido estudios
de casos reales y resolución de problemas y preguntas frecuentes,
consolidándose así como el manual de referencia para el auto constructor de
Estufas Rocket.
estufa de masa en ele
Todavía no está editado en castellano y se puede encontrar y
comprar en hand print presspor 18
dólares (más gastos de envío)
Reproducimos aquí parte del prólogo escrito por Ianto Evans, uno de sus autores:
"Se
trata de un calentador de leña super eficiente que usted puede construir por sí mismo
en un fin de semana y por menos de cien dólares. Este
libro explica en detalle exactamente cómo construir uno, y cómo usarlo en gran
variedad de aplicaciones. Se exponen los aspectos más importantes: desde dónde encontrar los materiales, qué
pagar hasta cómo hacer uso de las piezas encontradas y recicladas. La
sección sobre el fuego y combustibles es exhaustiva pero simple, tratamos de
mantenernos lejos de los números y fórmulas farragosas siempre que sea posible. Hay
ejemplos de casos de éxito, estudios de instalaciones reales, referencias y
dónde encontrar más información, todo ello ampliamente ilustrado.
La calefacción para el hogar puede ser costosa, tanto las
propias máquinas o calderas como los gastos de funcionamiento. Si
calentamos nuestro hogar usando gas, petróleo o electricidad estamos enriqueciendo
a una gran corporación y empobreciéndonos a nosotros mismos y a nuestro entorno.
Las
nuevas estufas de leña que encontramos en el mercado, ya no son productos artesanos hechos a nivel local. Cuando
los compramos, estamos pagando a una corporación multinacional que la mayoría
de las veces las produce muy lejos. Por
otra parte, la leña para la calefacción por lo general, sustenta la economía
local y se trata de energía totalmente renovable.
La
construcción de un sistema de calefacción super eficiente como el que se
describe en este libro, puede ser un gran paso para salir fuera de este ciclo
infernal y el comienzo hacia la autosuficiencia y la verdadera riqueza. ¡Buena suerte con su estufa! "
Animación Gif del funcionamiento de una Rocket Stove
¿Dónde encontrar el libro de Ianto Evans y Leslie Jackson?
Fuentes: Hand print Press, fotos propias Autor: nikomad
Plastikozko su gorria, nikomad
Como la mejor forma de aprender es practicando, tenemos un apartado
donde vamos colgando la descripción y enlaces a los diferentes talleres prácticos,
cursos y voluntariados en construcción ecológica, instalaciones renovables etcétera, que vamos encontrando en internet:
Estaremos encantados de resolver cualquier duda que os pueda surgir y nos transmitáis a través de los comentarios en este blog sobre los inodoros secos o cualquier otro tema, y contribuir así a que todos aprendamos (o nos aclaremos) un poco más sobre las técnicas y posibilidades para construir nuestra propia casa.
Si necesitas el asesoramiento de un profesional sobre algún caso concreto, ayuda técnica para la construcción de una estufa de estas características, o cualquier otra documentación o servicio, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y solicitarnos presupuesto sin compromiso por la vía que prefieras:
Autoconstrucción sostenible
Zumalakarregui 32, 6ºD
48006 Bilbao (Bizkaia)
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Servicios Prestados:
Redacción de Proyectos Técnicos para la construcción de todo tipo de Edificios convencionales o ecológicos, Legalización de Obras, Dirección de Obras, Coordinación de Seguridad y Salud, Project Management (Gestión integral de Proyectos, Proyecto + Obra), Redacción de Informes, Inspección Técnica de Edificios (ITE), Certificado Eficiencia Energética, Informe de Evaluación de los Edificios (Certificado Eficiencia Energética + ITE + Informe de Accesibilidad), Estudios y Planes de Seguridad, Decoración, Proyectos de Actividad, Certificados de Andamios, ... y construcción y arquitectura sostenible en general.
El water seco o sanitario en seco, es una solución económica, sencilla y ecológica para el tratamiento de los residuos de los retretes (vamos, el pis y las caquitas) de una casa o txoko en el campo. Además de sencillo de construir y mantener, supone un ahorro importante tanto en el consumo de agua como en las infraestructuras para llevar los vertidos hasta la red general -aparte del ahorro en fertilizantes para el jardín-.
Inodoro o wc seco secciones
Inodoro seco en Tarragona
Los baños secos son una alternativa ecológica a los sistemas de saneamiento convencionales y aunque pueda parecer sucio o desagradable para el que no lo conoce en un principio, más sucio y desagradable resulta pensar en la gran cantidad de agua que consumimos para empujar la mierda (literal) poco a poco, desde nuestro bater, a través de cientos e incluso miles de metros de tuberías de plástico y demás dineros de todos, y comisiones enterradas, para acabar siendo mezclado con más mierda (con perdón) a veces más contaminada, que contamina la mierda original hasta el punto de que hacen falta miles de litros de agua, cloros y más dineros y comisiones de intermediarios enterrados para sacar toda la porquería de ella, quemarla (valorizar le dicen) con tóxicos al aire incluidos, y vendernos después la electricidad que producen con ello. Es un poco exagerado, pero es por darle un toque de humor...
Inodoro seco con una de sus cámaras sellada
En contraste, pensar que esta mierda se puede considerar materia prima en vez de algo sucio y todo el agua que se puede ahorrar con un simple cambio de perspectiva, nos hace muy felices. : ).
Veamos las diferencias entre un sistema convencional y el WC seco.
Con una instalación convencional:
Nos tendremos que dar de alta en el Consorcio de Aguas correspondiente y pagar un canon de vertido proporcional al volumen de agua que consumimos,
Construiremos las conducciones colgadas y/o enterradas, desde el/los inodoro/s hasta la red de saneamiento general, con sus correspondientes arquetas y registros.
En algunos casos en los que la Red general de saneamiento no llegue hasta nuestro terreno, según qué ayuntamiento nos obligará a la construcción de una serie de pozos (pozo negro) o depuradora con pozos o zanjas filtrantes.
Con el WC seco:
Ahorramos agua. Tanto en el uso mismo del inodoro (que no consume agua), como en el proceso de depuración en la depuradora municipal que evitamos al no mandar nuestros residuos.
Devolvemos a la tierra lo que nos ha dado. Reutilizando los residuos como abono disminuimos nuestra dependencia de fertilizantes naturales o procedentes del petroleo para el jardín.
Nos evitamos la obra de canalización de los residuos por tubería hasta el enganche a la red general de saneamiento. (Al menos una parte)
No evitaremos el tener que darnos de alta en el consorcio de aguas y pagar los cánones de vertido, porque está montado así (por lo menos en Bizkaia), pero por lo menos pagaremos mucho menos, ya que el consumo de agua, como ya hemos visto, disminuye mucho y lo vertido lo cobran en función del agua consumida.
Nos mantendremos sanos y vigorosos*, (¡y encima responsables!), manipulando "el tema" cada seis meses aproximadamente, para tapar la cámara llena y sacar el contenido de la otra ya convertido en compost. *(Ja ja ja, lo tenía que poner así, un poco de visión positiva etc.)
No producen olores, y si colocamos un inodoro con separador de orina, la sensación al utilizarlo es muy parecida al del wc convencional.
Como inconvenientes tendremos que tener todo el baño plagado de cartelitos explicando el modo de funcionamiento del invento a las visitas y nos tendremos que acostumbrar a los cubos con serrín y papel higiénico usado que tendremos que poner en sitios discretos y que sean fáciles de usar (y desechar) si queremos que nos quede un baño estiloso ; )
¿CÓMO FUNCIONA UN INODORO SECO?
El funcionamiento del inodoro seco es muy sencillo. Normalmente, se construyen dos cámaras secas bajo el recinto donde coloquemos el inodoro. Estas cámaras o depósitos, se irán llenando y vaciando con los productos de desecho del retrete en ciclos de seis meses; primero se llenará uno durante seis meses aproximadamente (el volumen de las cámaras se calculará para no llenarlo por completo en ese tiempo), y transcurrido el medio año, se pasará a utilizar la segunda cámara (sea con un segundo inodoro o cambiando el primero de sitio). En los seis meses siguientes, mientras llenamos la segunda cámara, el contenido de la primera se irá transformado en compost, que al finalizar el ciclo sacaremos y podremos utilizar en el jardín. Volvemos a utilizar esta cámara en los seis meses siguientes, mientras la segunda cámara se queda en reposo, y vuelta a empezar...
La base del inodoro ecológico y seco es que se mantenga seco
Una de las bases para el correcto funcionamiento del sistema es procurar que las mezclas en las cámaras se mojen lo mínimo posible durante su uso y reposo.
Si estáis familiarizados con el compostaje de jardín etc, sabréis que para que los desechos se transformen bien, tenemos que alternar desechos húmedos (de frutas y cosas con mucha agua) con desechos secantes como hojas, ramas, cenizas, serrín de madera y demás, para evitar así los malos olores.
Separar la orina de la mezcla
Con los inodoros secos sucede lo mismo, pero con el inconveniente de que los desechos son siempre muy húmedos y tenemos el añadido de la orina, que lo moja más y encima lo contamina. Por eso, trataremos de separar la orina del resto del residuo con diferentes alternativas:
Inodoros con separación de orina
Con un mingitorio (meadero, meódromo) para los hombres,
Mandando a los hombres a mear fuera, sin más.
Tras su utilización es conveniente echar un cazo de serrín o material secante sobre las deposiciones para que empiecen a secar inmediatamente y evitar los malos olores y el contacto con insectos etc..
Ventilación
Las cámaras tienen que estar bien ventiladas para que la descomposición se produzca adecuadamente. El proceso necesitará el aporte continuo de oxígeno y expulsar la humedad y los gases que se van evaporando.
Hay que tener en cuenta que para que una ventilación con renovación de aire funcione, tiene que haber una entrada y una salida del recinto que se quiere airear. Un tubo hasta el tejado puede ser la salida, apartando los posibles olores de la altura de nuestras narices, pero la entrada es más peliaguda, porque lo conveniente es hacerla cruzada, esto es, en el lado contrario al orificio hacia la salida (para que el aire circule y "barra" toda la cámara), con lo que corremos el peligro de que nos salgan los olores a ras de suelo. Para evitar esto se pueden utilizar unas válvulas de plástico, tipo anti retorno, que solo se abren para admitir aire, no lo expulsan. Con esta válvula garantizaremos la renovación de aire con menor peligro de olores.
La orina
La orina que se recoja aparte se puede filtrar al terreno a algo de profundidad para evitar olores mediante una zanja filtrante (tubo con perforaciones embebido en grava o arena). También se puede almacenar en depósitos y vaciarlo en otra zona del jardín, pero puede dar mucho trabajo.
CONSTRUCCIÓN
Cámaras o depósitos
Las cámaras, como hemos visto antes, tendrán que tener una capacidad suficiente para almacenar el producto de los usuarios previstos durante 6 meses, y una reserva de espacio para que circule el aire. Según se va secando y compactando el montón, pierde algo de volumen pero aún así, en seis meses el volumen puede ser considerable, por ello mejor no quedarnos cortos para la correcta aireación.
Para calcular el volumen de deposiciones lo mejor, sin entrar en cálculos (a no ser que sea para un camping por ejemplo), es estimarlo a ojo (!), se puede decir que con un m3 de volumen por cámara es suficiente para una familia media.
Las cámaras se pueden construir con ladrillo, y es conveniente que tenga algún tipo de revestimiento interior poco poroso que se limpie con facilidad. Un acabado con un mortero de cal hidráulica y arena fina para las paredes puede ser lo más adecuado. En el caso de utilizar cemento sería dejarlo con un acabado "bruñido", como el que se le da al interior de las arquetas (o debería).
La base para las paredes y el depósito tendrá que ser de algún tipo de solera armada de hormigón, ya sea a base de cal o de cemento. El acabado del suelo también es conveniente que vaya lo más fino posible, fratasado por ejemplo. En el encuentro entre planos verticales y horizontales se puede hacer una media caña para facilitar la limpieza.
Para aislar los depósitos de la humedad por capilaridad que sube por las soleras, bajo estas se puede hacer un encachado de grava, de unos 15cm de espesor sobre el terreno bien pisado.
La puerta de cada depósito será lo más amplia posible para facilitar las labores de vaciado, y con algún tipo de cierre estanco para evitar la fuga de olores. Una solución puede ser sellando los huecos con pelladas de yeso y picándolo cada vez que se tiene que abrir.
Cuarto de baño con inodoro seco en el interior de la vivienda en Girona.
Recinto del baño
Sobre los depósitos tendremos que construir un forjado, apoyado sobre pilares o sobre las paredes de los mismos (en este caso el ladrillo tendrá que ser macizo, perforado o tipo termoarcilla para resistir las cargas).
El forjado puede ser tipo losa, esto es, macizo de hormigón armado o de estructurade vigas y entablado de madera o acero, en estos últimos casos deberemos aislar bien los depósitos del contacto con la madera y el hierro para que no se pudran.
El recinto del baño contará con su propia ventilación (como en uno convencional) que puede ser una ventana, o otro tubo al tejado (mejor separado del otro) y una rendija, en la parte inferior de la puerta por ejemplo, para la entrada de aire.
Los acabados, cerramientos, tejado y demás del tinglado a partir de aquí, ya es un poco libre, pero influirá en el peso que le transmitamos a los pilares o a los tabiques de carga y en las dimensiones de la cimentación del conjunto.
¿Taza de Inodoro o banco corrido?
El lugar de deposición ha de cambiarse cada seis meses, y como ya se ha
comentado antes, se puede hacer moviendo cada vez el propio inodoro y
colocando una tapa sellada en el otro, poniendo dos inodoros o un
banco corrido para las dos posiciones. Aquí a gusto de cada uno. Los
inodoros especiales son un poco caros en comparación con los no separadores y hay que traerlos
de fuera, pero garantizan un mejor funcionamiento del sistema. Si se
prescinde de inodoros, el banco corrido que se construya, debería tener
las superficies lo más limpiables posible para mantener una buena higiene.
Accesorios y útiles
Los accesorios imprescindibles serán el cubo con la mezcla del material secante y el cacito para verterla. El material secante puede ser: cenizas, serrín, tierra, cal, paja etc. Cada vez que usemos el baño echaremos un volumen de material secante aproximadamente igual al volumen de la deposición. El aporte de cal tierra y cenizas mejora el aporte de material orgánico y pH por el contenido en Carbono.
Será necesaria también, una papelera para el papel higiénico usado, que una vez llena, su contenido se puede tirar al contenedor de basura, o mejor, quemar, y utilizar las cenizas como secante. Algo de papel puede caer a los depósitos, pero mejor reducir éste al mínimo para que la mezcla se descomponga bien.
Uso del Compost
Por último, el uso del compost resultante de todo este lio se deja a elección del usuario. En principio, aunque sea triste, no recomiendan utilizarlo para la huerta de comestibles por la cantidad de tóxicos y boticas que ingerimos y en parte expulsamos, aunque hoy en día ¿qué está libre de tóxicos?! Eso sí, lo podremos utilizar para mejorar el suelo del jardín sin ningún problema.
Como la mejor forma de aprender es practicando, tenemos un apartado
donde vamos colgando la descripción y enlaces a los diferentes talleres prácticos,
cursos y voluntariados en construcción ecológica, instalaciones renovables etcétera, que vamos encontrando en internet:
Estaremos encantados de resolver cualquier duda que os
pueda surgir y nos transmitáis a través de los comentarios en este blog sobre los inodoros secos o cualquier otro tema, y
contribuir así a que todos aprendamos (o nos aclaremos) un poco más sobre las técnicas y posibilidades para construir nuestra propia casa.
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los Edificios (Certificado Eficiencia Energética + ITE + Informe Accesibilidad),
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